Je suis passé en coup de vent à Marrakech qui, bien que submergée de touristes, aurait méritée de s'y attarder un peu plus. Cette courte soirée m'a quand même permis d'entrevoir la fameuse place Djama El Fna, avec ses charmeurs de serpents, ses stands de grillades colorés, ses conteurs. J'y fais la connaissance de Heidi (elle-même s'étonne encore de ce prénom alpin dont on l'a affublée), une quinquagénaire voilée de noir qui dessine les tatouages ocres sur les pieds ou les mains de qui veut. Elle a passé quelques années à Sarcelles, d'où un français plutôt populo et des habitudes qui tranchent avec son apparence très traditionnelle : quand je lui tends la clope qu'elle m'a demandée, elle sursaute (surtout ne pas se faire voir), l'allume et la fume en douce sous son voile avec un regard malicieux, puis me fait ensuite tâter fièrement la canette de bière qu'elle cache sous sa djellaba.

    La route pour Essaouira est avalée en moins de deux. Je ressens l'étrange impression de partir en vacances au fur et à mesure que la côte approche : des résineux odorants prennent possession du paysage, le vent se fait plus rude, l'air devient moite, salin. Enfin, au sommet d'une énième colline, la ville et l'Atlantique apparaissent. Essaouira est une ville agréable, malgré l'effervescence due au festival gnawa, d'envergure internationale. La médina est blanche, les portes bleutées et leurs montants ocres. Rien a voir pourtant avec Chefchaouen, parée des mêmes couleurs. Ici, l'air chargé de sel a attaqué les murs, les peintures, qui offrent une palette saisissante d'écailles colorées. Et puis, surprise, pour la première fois au Maroc, les commerçants semblent avoir compris que l'Homo Touristus est allergique au rabattage agressif. On peut se risquer sans crainte à regarder un étal, voire à entrer dans une boutique! Ça participe au sentiment de paix qui règne ici, à peine arrivé.
    Le festival a drainé quelques 80.000 personnes cette année, ambiance conviviale et bains de foules à la clé, musiques lancinantes, répétitives, musique de transes pour le peuple gnawa. Quand le festival prend fin, la ville se vide et retrouve son charme paisible.
Plus les jours passent, moins je me sens au Maroc dans cette ville cosmopolite, un peu trop lisse. Bien sûr, le moindre corner obtenu par la Corée, dernière représentante des outsider de la coupe du monde 2002, transforme le public d'un café en groupe de percussions, jeunes et vieux tapant de concert sur tout ce qui fait du bruit. Bien sûr, les hommes de tous âges se montrent leur amitié en marchant main dans la main dans la rue (un véritable tabou pour le mâle poilu de chez nous). Mais c'est un autre Maroc que celui des montagnes. Le fossé est immense entre ces petits villages du Haut Atlas où les berbères vivent de façon très traditionnelle, parfois sans eau courante ni électricité, et les villes comme Essaouira où les couples ne se cachent pas, où la djellaba/babouche côtoie le décolleté moulant et l'escarpin. Entre tradition et libération des moeurs, le Maroc fait le grand écart.